A gola na alfaiataria tradicional é feita de um jeito bem diferente das outras. Na foto acima,     a casaca está ajeitada para mostrar todo o decote. O traçado de giz indica onde será costurada a gola. Fiz o molde da gola a partir desse traçado, de acordo com o método do livro Classic Tailoring Techniques – A construction guide for men’s wear.

Com o molde pronto, cortei a gola inferior em feltro da mesma cor da roupa. O material certo para esta etapa é undercollar melton, um feltro de lã especial para isso. Mais uma vez tive que me adaptar ao material disponível. A gola inferior é cortada em dois pedaços enviesados, com uma costura no centro. A entretela para a gola é cortada da mesma maneira. Entre a entretela e o feltro fica um pedaço de forro em cada ponta, para reforço.

Juntei e alinhavei as camadas com pontos largos, e em seguida desenhei na entretela as margens de costura. A gola inferior tem que ser alinhavada como foi a lapela, com pontos em espinha de peixe. Esses alinhavos são feitos em semi-círculo para manter a flexibilidade da gola, então desenhei um arco no centro dela. Os alinhavos acompanham o desenho.

Depois  de alinhavar todo o centro do arco, continuei alinhavando a parte de fora. As pontas devem ser dobradas sobre a mão enquanto são alinhavadas, para que na peça pronta não se curvem para fora. Aí está a gola inferior alinhavada:

Depois disso, passei e cortei as margens de costura. As da entretela devem ficar alguns milímetros mais curtas, para que não apareçam do outro lado.

Desenhei e alinhavei a linha da dobra da gola.

Passei a dobra e moldei a gola num arco. Esse arco vai de acordo com os ombros de quem vai usar a roupa. Quanto mais caídos, mais raso deve ser.

Finalmente, essa parte está pronta para juntar à casaca. Alinhavei ao decote sobre o traçado de giz.

Pelo lado de dentro, costurei a margem do decote à entretela com ponto espinho.

Feito isso, cortei um pedaço do tecido da roupa para cobrir a entretela. Esse pedaço deve ser do tamanho da gola mais uns 4cm de sobra para cada lado. Ele deve ser esticado com ferro à vapor, tanto em cima quanto embaixo.

Coloquei o tecido sobre a mesa direito para baixo, e em cima dele a gola, depois alinhavei todos juntos.

Quando a gola e o tecido ficaram bem presos, cortei o excesso de margem do tecido, deixando 1cm na parte de cima e 2,5 nos lados. Dobrei a margem de cima para dentro e alinhavei para depois costurar com ponto corrediço.

Na parte de baixo, a margem também é dobrada para dentro da ponta da gola até a costura do ombro. Na parte do pescoço que fica nas costas, o acabamento é feito com o forro dobrado sobre a gola. As laterais da gola são dobradas sobre o feltro (para fora mesmo), e costuradas com ponto espinho. É um acabamento bem característico da alfaiataria.

Mangas

Alinhavei uma tira de forro à cava para reforçá-la. Na parte de trás, franzi a cava bem de leve para contornar as costas.

Só depois que a peça está montada é que devemos fazer o protótipo das mangas, pois durante a costura e as provas a cava é alterada. A manga usada na alfaiataria é a duas folhas.

A cabeça da manga tem uma folga de 4 a 5 cm. Alinhavei a manga à cava com pontos corridos.

Na prova, corrigi o tamanho da cabeça da manga, a largura no bíceps e no punho, o comprimento, e o giro da manga, ou seja, a inclinação do braço. Anotei as alterações na própria manga e corrigi os moldes. Também marquei, na manga e na cava, onde batem as costuras – esses serão piques para ajudar a costurar a manga depois. Quando necessário, faço um novo protótipo.

Cortei as mangas de acordo com o novo molde e fechei a costura que fica sob o braço. Reforcei os punhos com um pedaço de forro, como nas fotos:

Dobrei as margens para o acabamento da bainha e da fenda do abotoamento. Essa dobradura é feita sem cortar o tecido, assim a manga pode ser alterada depois, caso necessário. Passei bem e costurei as margens ao forro, depois as dobras diagonais.

Em seguida, alinhavei e finalizei a outra costura da manga. Essa deve ser feita de maneira que, na bainha, a parte externa da fenda fique um pouco mais comprida que a parte interna. A costura termina a 0,5cm da fenda, que fica apenas alinhavada.

O forro da manga é cortado um pouco maior que a própria. Costurei as duas partes juntas, e deixei a parte da fenda aberta. Com o forro do avesso, coloquei-o sobre a manga, e alinhavei as margens de costura juntas.

Puxei a manga para dentro do forro. O forro fica com o lado direito para fora. Fiz o acabamento da bainha e da fenda à mão.

Com as mangas forradas, e usando os piques feitos no protótipo, alinhavei-as até ficar satisfeita com o caimento e a distribuição da folga. Quando não ficava bom, eu desmanchava e começava outra vez. Foram algumas! Quando finalmente ficou bom, passei a cabeça da manga com cuidado para encolher o franzido. A cabeça da manga tem que ficar lisinha!

Depois disso, alinhavei todas as camadas da cava, a margem de costura da manga e a ombreira juntas, para ficar tudo bem firme.

Uma parte essencial da construção da manga é o suporte da cabeça da manga. Ela tem esse volume extra devido à folga de tecido, mas se esse volume não tiver o suporte, ela cai.

O suporte é um pequeno enchimento de tecido costurado sob a cabeça da manga. Fiz o meu com uma tira de feltro coberta com duas de morim enviesado. O tipo de suporte depende do efeito desejado, então é sempre bom fazer um teste.

Com o suporte pronto, costurei o forro da manga à cava. Pronto!

No próximo artigo, mostrarei as casas e os botões, além das fotos da peça pronta!